Son las 10:30 p. m. del día 5. Está oscureciendo y nuestro grupo está (más o menos) perdido en Reinesfjellet, el mar de granito más grande que he atravesado. Frente a nosotros, el sol finalmente está a punto de ponerse detrás de las montañas a lo lejos, recortado por una explosión de color púrpura, naranja y azul. Detrás de nosotros, la luna se eleva por encima de los acantilados de granito, los más altos de esta parte de Noruega. Se supone que no debemos estar aquí tan tarde, pero por varias razones, lo estamos. Tejiendo a través de grandes charcos de agua tranquila, seguimos adelante, las formas de las montañas y los patrones del cielo se reflejan debajo de nosotros. En mi experiencia, estos momentos particulares, estar fuera de horario y de curso, por lo general conducen a uno de dos resultados: vamos a sufrir y desmoronarnos o abrazaremos el presente y tendremos una experiencia increíble. Dado que nos enfrentábamos a 1,000 pies más de escalada y empuje antes de un descenso empinado, losa y muy probablemente resbaladizo, podría ir en cualquier dirección. Afortunadamente, después de la experiencia de los últimos cuatro días de falta de luz, hambre persistente y fatiga por el desfase horario, mi instinto sabe que trascenderemos para terminar un viaje inolvidable en uno de los paisajes más impresionantes que cualquiera de nosotros haya visto.
Unos días antes, había bajado de mi vuelo de Scandinavian Airlines desde Oslo con una bolsa de bicicleta y una bolsa de viaje para comenzar una nueva aventura. Tenía pocas expectativas sobre cómo sería el ciclismo de montaña en el norte de Noruega. Estaría de visita durante 10 días, recorriendo senderos desde el sur de Narvik, hasta las profundidades de las islas Lofoten. Esta parte del mundo no había estado en mi radar hasta que un amigo me pidió que me uniera a una de sus visitas guiadas exploratorias a principios de año. Después de comprometerme con el viaje, reservé un boleto para el aeropuerto de Harstad/Narvik y luego hice mi investigación de viaje habitual. Encontré muchas fotos increíbles de la región, que mostraban un entorno que parecía algo muy parecido a un paraíso al aire libre. Con mi interés despertado por cómo eso podría traducirse en la conducción, profundicé más para encontrar una cantidad sorprendentemente pequeña de información sobre el ciclismo de montaña. Vi esto como una bendición, no como una maldición, y estaba feliz de haber agregado algunos días adicionales para explorar los senderos por mi cuenta.
Ciclismo por Nordland, Noruega
Nordland es una parte de Noruega que se extiende 300 millas al noreste a lo largo de la costa de la península escandinava. Está flanqueado por Suecia al este y el Mar de Noruega al oeste. Aunque atravesada por el Círculo Polar Ártico a 65,82° N, gran parte de la región tiene un clima único, como resultado de la Corriente del Golfo y sus extensiones, la Corriente del Atlántico Norte y la Corriente de Noruega. Esto significa que las aguas cálidas se canalizan desde el Océano Atlántico Norte hacia el Mar de Noruega, lo que mantiene el hielo a raya y las temperaturas son más suaves que en otros lugares del mundo en latitudes similares. Conocido en todo el mundo por esta anomalía de temperatura positiva, Nordland atrae a un número de turistas como yo cada año, contribuyendo con más de $ 20 mil millones a la economía de Noruega.
Haciendo mi parte para contribuir al resultado final, esperaba explorar senderos en toda la región. Dado que gran parte del tiempo dedicado al viaje guiado con Big Mountain Bike Adventures se centraría en Lofoten, concentré mi tiempo extra en Narvik y sus alrededores. Sin mucho conocimiento sobre la escena de la conducción, golpeé el suelo con algunas preguntas básicas que necesitarían ser respondidas rápidamente para prepararme para la acción: ¿Cómo era la tierra? ¿Dónde están los senderos que muestran el paisaje? ¿Qué montan los lugareños? Honestamente, era un poco misterioso.
Pero el misterio hace que los viajes sean memorables, especialmente si viajas con las personas adecuadas. Afortunadamente para mí, un buen amigo y atleta consumado, Jaime Hill, se uniría a mí durante la duración. Como he llegado a descubrir en aventuras anteriores con Hill, ella siempre está dispuesta a cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Al igual que yo, estaba ansiosa por viajar al norte de Noruega. Para ella, el viaje sería un buen respiro de su agenda ininterrumpida de carreras y entrenamiento.
Narvik, nuestras bicicletas y nuestro plan
El día 1 armamos nuestras bicicletas y luego abordamos nuestro plan (o la falta del mismo) para los próximos días. Probaríamos los senderos, transitables desde la ciudad, y luego intentaríamos conectarnos con algunos lugareños. Por suerte, Wild North Adventures había colocado un volante en la entrada de nuestra casa de huéspedes con dos fotos llamativas. Nos pareció genial e inmediatamente enviamos un correo electrónico. Una hora más tarde estaba haciendo arreglos para pasar los próximos dos días recorriendo Narvik con el guía local Daniel Larsson.
Narvik es una de las tres ciudades más grandes de Nordland y su centro administrativo. Rodeado de montañas monolíticas al este y protegido por las aguas del fiordo Ofotfjord al oeste, Narvik, como la mayor parte de la región, es sorprendentemente hermoso. En las elevaciones más bajas, espesos bosques verdes y blancos de abedules plateados cubren los flancos inferiores de los picos que se elevan abruptamente. Por encima de la línea de árboles, las paredes verticales de granito están cubiertas de nieve y glaciares teñidos de azul. Aunque la principal industria de la zona es el mineral de hierro, Narvik también es un parque natural al aire libre. Ya conocido por su riqueza para esquiar y escalar, el mismo paisaje se presta muy bien para el ciclismo de montaña, Hill y yo descubrimos.
Día dos: la casa de huéspedes y los mapas
El día 2, como estaba previsto, Larsson aparece en la cubierta de la casa de huéspedes con mapas en la mano y nos dedicamos a planificar nuestro tiempo con él. Juntos decidimos una estrategia que nos permitirá experimentar los lugares no tan conocidos de la zona. Con un plan suelto en la mano, cargamos nuestras bicicletas y equipo en la furgoneta Volkswagen azul descolorida de Larsson y nos dirigimos al sur hacia Skarbergflåget y Henriknesfjellet.
Para Larsson, Nordland es su hogar. Originario de Suecia, el atleta natural convertido en guía se mudó a una pequeña cabaña al final de un fiordo hace aproximadamente un año. En el camino hacia el sur, rápidamente observamos que Larsson es del tipo fuerte y silencioso, con una gran sonrisa y una variedad de tatuajes con temas de bicicletas. A pesar de ser un hombre de pocas palabras, Hill y yo entendemos fácilmente su pasión por el ciclismo de montaña.
A medida que avanza el primer viaje, descubrimos que Larsson no es un ciclista de montaña promedio. Al igual que Hill, tiene habilidades más allá de la mayoría de las personas. Durante el segundo viaje del día, en el increíblemente hermoso Henriknesfjellet, Larsson anuncia: «Voy a ir allí». Estoy en el proceso de alinear una toma de nubes malhumoradas que cubren una pared de granito escarpada y empinada cuando él sube a una roca y se encuentra en mi visor. Mientras admiro la composición del liquen verde fluorescente en contraste con las rocas de color gris oscuro, Larsson declara: «Voy a hacer esto». Al no encontrar las palabras correctas en inglés para «nose wheelie», procede a maniobrar hacia arriba sobre su rueda delantera y manual hacia abajo por el borde de la roca con delicada precisión. No estoy exactamente listo para este momento en particular, instintivamente presiono el botón del obturador, capturando algunos cuadros del movimiento. Levanto la cabeza y le sonrío a Hill, quien me mira con asombro emocionado.
«¿Puedes hacerlo de nuevo?» Le pregunto a Larsson. Él asiente, pedalea hacia arriba y hace el movimiento con forma perfecta hasta que estoy satisfecho con el tiro. Él y Hill cabalgan hacia otra área y yo me quedo unos segundos para absorber el momento. En un mundo donde el ciclismo de montaña, en muchos lugares, se está desarrollando con mucha intención, es refrescante encontrar lugares que son patios de recreo naturales e inmaculados.
Es hora de la puesta del sol y hora de terminar el día
Nos quedamos sin luz y lo llamamos un día. Hill sucumbe al desfase horario y duerme la siesta en el automóvil en el camino de regreso a Narvik mientras observo los últimos colores de la puesta de sol esparcirse en un abanico sobre las aguas del fiordo.
El segundo día con Larsson es un conjunto de aventuras completamente nuevo y aprovechamos al máximo nuestro tiempo con él. Si bien sería difícil superar el descenso de la gigantesca pared continua de granito sólido de roca resbaladiza de 1,150 pies en Henriknesfjellet, una tarde siguiendo una histórica ruta de suministro de ferrocarril de 120 años que comienza en Suecia es igualmente pintoresca y especial. Lo que es más, el viaje termina con un servicio de transporte en bote RIB a través del extremo superior de Rombakfjord.
Para la guinda del pastel, terminamos el Día 3 en senderos alrededor de Ankenes, un área que se está desarrollando con más senderos. El paseo, uno de los favoritos locales, nos lleva a través de bosques retorcidos de abedules en una tierra fantásticamente arcillosa. Las vistas son increíbles y es una buena salida de la roca sólida a la que nos hemos acostumbrado. El suelo es lo suficientemente adherente, la combinación correcta de tierra oscura y esponjosa y pequeños granos de roca. Hace algunos momentos divertidos con suficiente deriva antes de que los neumáticos se entierren.
Con algunas experiencias realmente geniales en los libros y la mayoría de nuestros «¿Cómo será la conducción?» respondidas las preguntas, Hill y yo nos sentimos extremadamente agradecidos por el tiempo adicional que pasamos en Narvik. Enjuagamos la gamuza y los pantalones cortos en preparación para el segmento de Lofoten del viaje.
Lofoten
“Ya no huele porque está muy seco”, explica el ciclista de montaña local Sture Pettersen mientras la cabeza arrugada y hundida de un bacalao que se está secando se balancea y se sacude de un lado a otro de una cuerda en el espejo retrovisor de su camión Volkswagen de la década de 1990.
Pettersen, un local del área y amigo de nuestro guía de Big Mountain, se unió a nuestro grupo espontáneamente para el día 8 del viaje. Nos dirigimos hacia el oeste por la E10 desde la ciudad de Svolvær, hacia Vestvågøy, la isla que se asienta firmemente en el corazón de Lofoten.
“En realidad es un… ¿cómo llamas a esta cosa apestosa, sabes? Para conseguir el buen olor en los coches”, pide en inglés con un marcado acento noruego.
«¿Un ambientador?» Yo digo.
Él asiente con la cabeza y proclama: “Esto también es un aire fresco. Estilo Lofoten.”
Aunque la cabeza de pez es obviamente parte integral del estilo ecléctico de decoración de vehículos de Pettersen, no es raro verla en esta área. El bacalao ártico, también conocido como bacalao, es una parte integral de la vida en Lofoten. Cada invierno, desde mediados de febrero hasta abril, millones de peces migran desde el mar de Barents a las islas para desovar. La pesquería es la más grande y antigua de Noruega, data de alrededor de 1100. Aunque el bacalao seco ya no es la mayor exportación del país, una vez apoyó una industria de 30,000 pescadores y se convirtió en un vínculo clave entre Noruega y el resto del mundo. Todavía proporciona una base económica sólida en la región y es una atracción clave para los turistas. Nuestra estancia de la noche anterior en Svolvær se organizó en una cabaña de pesca tradicional llamada rorbuer. Estas sencillas cabañas rojas y blancas, situadas sobre el agua y sostenidas sobre pilotes, alguna vez fueron habitadas por pescadores durante la temporada de pescado seco. Ahora los edificios auténticos son la base perfecta para nuestras aventuras en bicicleta de montaña.
Cabalgando con el Grupo Big Mountain
Hill y yo hemos estado montando con el grupo Big Mountain durante unos días. Después de pasar toda la noche en Reinesfjellet, hemos estado avanzando progresivamente a través de Lofoten. La conducción es similar a la de Narvik, con una mezcla de senderos forestales y diversión slickrock. Sin embargo, el paisaje y el paisaje han cambiado drásticamente y empezamos a darnos cuenta de por qué tantos viajeros se dirigen directamente a la zona.
Aunque estamos visitando entre temporadas, las señales de bacalao están en todas partes. Cerca de los racimos de Rorbuer coloque lo que parece ser un extenso andamio, construido con vigas gruesas y redondas. En realidad, se trata de tendederos para pescado. Mientras que algunos bastidores están a solo 6 pies del suelo, otros están construidos en forma de pirámide, elevándose hacia arriba de…
